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三宅一生们的“解构主义”到底在说什么  

2016-01-08 16:41:41|  分类: 艺术与设计(%) |  标签: |举报 |字号 订阅

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核心提示:尽管德里达说“这个问题没有简单的回答”,我们还是试图告诉你,它其实就是不那么在意人体结构的规矩。从 13 世纪哥特式服装以来,西方服装就形成了从人体体型出发、注重服装三维效果的适体塑形的结构主义风格特点。

  尽管德里达说“这个问题没有简单的回答”,我们还是试图告诉你,它其实就是不那么在意人体结构的规矩。

  在时装界,“解构主义”一词变得较从前更常见了。今年春夏和秋冬的巴黎时装周上,Vogue 日本版的创意总监 Anna Dello Russo 和 Garage 主编 Michelle Elie 全都选用了极其夸张的日系解构主义服饰作为街拍战袍。两人心照不宣地走进秀场,只见 Maison Martin Margiela 2015 春夏高订也是这一风格:这是暌违时尚界三年的 John Galliano 操刀之作。

  John Galliano 的设计向来天马行空,这次回归系列并没有太大改变。有衣服脱肩耷拉在腰间的;有带着面具像未来战士的;有缝缝补补像木质粗糙的米色夹克,夹克上还有黑色塑料玩具汽车的。

  只不过,这种看起来诡异的风格在今天的时尚界已不再小众。刚过去的 2015 秋冬巴黎时装周上,就有 Anrealage、Simon Porte Jacquemus、Manish Arora 和华裔设计师李阳都推出了所谓“解构主义”、造型奇特的秋冬系列。

  “解构主义”一词究竟何解?

  从这个词最容易联想到的人,是 1960 年代的法国哲学家雅克·德里达 ( Jacques Derrid) 。他最初将解构主义用于文本分析,认为看似规整的文本结构实际上并没有一个稳固的中心,也不存在一个终极不变的意义。特别是用来搭建“固定结构”的那些对立的基础概念,比如同性恋和异性恋,都是流动和开放的。和结构最紧密相关的建筑业最先拥抱了这个概念,年轻设计师们做出了诸如露出砖头和电线的建筑,同时打破了上下、左右和里外。

  我们接着来说说,这种思潮是如何影响到时装界的。

  从 13 世纪哥特式服装以来,西方服装就形成了从人体体型出发、注重服装三维效果的适体塑形的结构主义风格特点。结构主义的历史相当漫长,至今大部分顶级品牌依旧践行这个理念,如结构主义大师乔治·阿玛尼 09 春夏系列,利用垫肩塑造完美肩型,收腰设计突出腰臀曲线,被 Vogue 评价为:“特别注重从身体的立体角度去设计,如同给一座建筑物进行包装一样。”

  三宅一生作品

  “解构主义”的出发点恰恰相反,它解构了“要从人体出发”这个基础。比如川久保玲,她把设计的步骤颠倒了过来,并非根据人体模特进行设计,而是先选定布料,为了让布料得到最好的展示而进行设计。时装界“解构主义”的代表三宅一生以其“无结构”设计著名,采用直线式、无省道、五分割线的裁剪,比如他 70 年代推出的”一块布“的作品,好似直接把一条毯子披在身上,毫无时尚界长期以来的贴身结构可言。

  为什么解构主义的设计在日本如此盛行?这可能与日本的东方哲学与传统服饰有关。日本哲学中多讲求遵循自然,无为而为,如日式传统和服就是一种半成型结构的设计,极少的剪裁,突出材质的特点。三宅一生就曾说,“我的服装不似欧式时装那样有预期的造型”,他习惯用折叠、伸展、包裹的平面结构手法,减少剪裁最大限度减少衣服对人体的束缚,是对西方结构主义明确的体型手法的反叛,也是对日式设计的一种传承。

Rick Owens 2015 秋冬系列

  现在,解构主义显然已经席卷全球。当这种不讲究线条,不符合常规的风格不断被认知,还吸引了众多年轻一代的消费者,品牌过分追求出其不意的效果,牵强解构的现象也开始出现。刚结束 2015 秋冬系列的 RickOwens 就引起了争议,这个小众独立式品牌一直被贴着“黑暗,不拘一格,搏出位”的标签,但遛鸟话题和金箔的未来战士面罩快要让人忘了品牌的本质。

  解构主义可能永远要面对“虚无主义”的批评,如果这种潮流的习得没有三宅一生们的思想根基。但反正这就是它彰显力量的方式,时不时地吹皱时尚界一池春水。 来源:好奇心日报 


三宅一生给世界时装界带来了什么?

核心提示:三宅一生(1938年4月22日-),日本著名服装设计师,他以极富工艺创新的服饰设计与展览而闻名于世。其后创建了自己的品牌,它根植于日本的民族观念、习俗和价值观,成为名震寰宇的世界优秀时装品牌。

 

  三宅一生(1938年4月22日-),日本著名服装设计师,他以极富工艺创新的服饰设计与展览而闻名于世。其后创建了自己的品牌,它根植于日本的民族观念、习俗和价值观,成为名震寰宇的世界优秀时装品牌。

 

  三宅一生-服饰和三宅一生的名望相比,他的经济收益始终是个迷。因为类似的消息总是在神秘之中。

  

  我们可以知道的是,在1993年3月到1997年3月之间,光是“我要褶皱”的品牌线,就售出了68万件外套,每年约有21万件其他系列的衣服在全世界售出。

 

  他的时装一直以无结构模式进行设计,摆脱了西方传统的造型模式,而以深向的反思维进行创意。

 

  掰开、揉碎,再组合,形成惊人奇突的构造,同时又具有宽泛、雍容的内涵。这是一种基于东方制衣枝术的创新模式,反映了日本式的关于自然和人生温和文流的哲学。

 

  三宅一生品牌的作品看似无形,却疏而不散。正是这种玄奥的东方文化的抒发,赋予了作品以神奇魅力。

 

  他最大的成功之处就在于“创新”,巴黎装饰艺术博物馆馆长戴斯德兰呈斯称誉其为“我们这个时代中最伟大的服装创造家”。

 

  他的创新关键在于对整个西方设计思想的冲击与突破。欧洲服装设计的传统向来强调感官刺激,追求夸张的人体线条,丰胸束腰凸臀,不注重服装的功能性。

 

  而三宅一生则另辟蹊径,重新寻找时装生命力的源头,从东方服饰文化与哲学观照中探求全新的服装功能、装饰与形式之美。

 

  并设计出了前所未有的新观念服装,即蔑视传统、舒畅飘逸、尊重穿着者的个性、使身体得到了最大自由的服装。他的独创性已远远超出了时代的和时装的界限,显示了他对时代不同凡响的理解。

 

  在造型上,他开创了服装设计上的解构主义设计风格。借鉴东方制衣技术以及包裹缠绕的立体裁剪技术,在结构上任意挥洒,任马由缰,释放出无拘无束的创造力激情,往往令观者为之瞠目惊叹。

 

  在服装材料的运用上,三宅一生也改变了高级时装及成衣一向平整光洁的定式,以各种各样的材料,如日本宣纸、白棉布、针织棉布、亚麻等,创造出各种肌理效果。

  对于他来说,没有任何服装上的禁忌。他使用任何可能与不可能的材料来织造布料,他是一位服装的冒险家,不断完善着自己前卫、大胆的设计形象。

 

  三宅一生的设计直接延伸到面料设计领域,将自古代流传至今小的传统织物,应用了现代科技,结合他个人的哲学思想,创造出独特而不可思议的织料和服装,被称为“百料魔术师”

 

  他对布料的要求近乎苛刻,让布料商甚至自己亲自进行上百次的加工和改进实在是司空见惯。

 

  因而他设计的布料总是出人意料,有着神奇的效果。喜欢黑色、灰色、暗色调和印第安的孔经染色。

 

  他 所运用的晦涩色调充满着浓郁的东方情愫。他喜欢用大色块的拼接面料来改变造型效果,格外加强了作为穿着者个人的整体性,使他的设计醒目而与众不同。 来源:VIEW国际

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